Дорога троллей трудна для велотуристов
После спуска с перевала мы продолжили своё движение по «дороге троллей». В городке Valdall с ходу залетели на паром, чтобы пересечь фьорд. На другой стороне фьорда дорога №63 продолжалась дальше. Продолжалась дальше и , которая окружала нас. После парома нас ждало ещё одно испытание горами – подъём на перевал перед городом Geiranger. И в за труд нам открылся такой вид с верхней точки подъёма, что просто дух захватило. Не зря Гейрангер-фьорд называют самым красивым в Норвегии. Немного спустившись, мы оказались на смотровой площадке, которая висит над фьордом на высоте 500 м. Отсюда уже был виден и Geiranger и знаменитый водопад «семь сестёр».
После небольшой экскурсии по городу мы стали искать продолжение нашей дороги. Но перед нами была только стена. И только внимательно присмотревшись, мы увидели тоненькие витки серпантина на этой стене. Это и была наша дорога. Штурм решили отложить до утра и заночевали в кемпинге у подножия перевала. Сходили в душ, привели себя в порядок и зарядили аккумуляторы. Кемпинг расположился возле мощнейшего водопада, так что ужинали и спали мы под аккомпанемент бушующей воды.
С утра опять вверх и вверх. Дорога нигде не даёт передышки, но мы упорно ползём по этой дороге на перевал. Солнце печёт нещадно, уже начинаем бинтовать руки от ожогов, но это всё равно лучше, чем дождь. Водопады следуют за водопадами, сопровождая нас на протяжении всей дороги. Спуск с перевала был для нас наградой за тяжкий труд, и вскоре мы достигли конца этой удивительной по «дороги троллей». Прощайте, маленькие, невидимые горные жители! Мы пришли к вам с добром, и нам было очень хорошо с вами.
Дальше дорога привела нас в город Lom. Это большой туристический центр. Здесь находится старинная церковь. Ей более 1000 лет. Равносторонний крест и головы драконов на её крыше в очередной раз подтверждают теорию Мурада Аджи о великом переселении и об алтайских корнях скандинавских народов. В Ломе поворачиваем на дорогу №55. Начинается пологий затяжной подъём, потом следует довольно ровный участок. С трудом нашли место для ночёвки.
14.08.2021 Суббота.
Редкая машина, в здравом уме, проедет по дороге N91.
До парома от ночевки — 20 км.
На пароме Bredvik – Svensby, кроме нас, полно электрокаров.
Да, что говорить, у них и сами паромы – электро.
Еще десять верст до Lyngseidet.
Lyngseidet – Olderdalen.
Катим до городка Storslett. Кемпинг, в очередной раз, накрывается медным тазом. По словам местных, уже пару лет, как закрыт. Девять вечера, клеим пробитое колесо.
— Палатку? Нет, тут нельзя, тут вся земля приватная, вдоль всей реки. (Предположительно, гостеприимством фонтанировал сам хозяин земли.)
Залатав камеру, переезжаем мост и на другом берегу реки Reisaelva находим чудное место.
На противоположном берегу нам места не нашлось.
Пробег 98 км.
Организация велопохода. (А.Дымников)
Идея была — проехать по самой северной части Норвегии (голый горный массив, напоминающий Хибины,
только раз в 10 обширнее), и по Лофотенским островам — одному из самых красивых мест в мире.
Хотелось осуществить не магистральный велопробег по основной трассе, где много машин, а посетить
наиболее удаленные места по проселочным дорогам, где меньше людей (оказалось, что проселочные
дороги тоже заасфальтированы), и насладиться красотами северной природы.
Мы ехали по островам Лофотенского архипелага, которые были рекомендованы нам знакомыми
норвежцами, как самые красивые. Маршрут творился на ходу, и очень удачная и украсившая поход
поездка на теплоходе, соединившая две части маршрута, была придумана накануне приезда в
Tromso, глядя на проплывающий мимо нас теплоход (этот круизный теплоход от Осло до
Киркенеса и обратно курсирует каждый день).
Если начинать аналогичный маршрут в обратном направлении из Мурманска, то появится проблема
добраться до России от Лофотенских островов. Прямого транспорта нет, нужно ехать с несколькими
пересадками на автобусах и поездах с разборкой велосипедов, скорее всего, через Стокгольм.
Это долго и хлопотно, да и дороже. Мы же решили нанять из Питера микроавтобус за рубли, на нашем
бензине. Это оказалось очень удобно и эффективно. Два водителя довезли нас за сутки непрерывной
езды за 600$, по 120 на человека (договоренность была за 500$ до Нарвика, но на дороге Е6 было
столько машин, что мы попросили за 100$ добросить нас на юг до парома в городке Skarberget,
чтобы начать маршрут на боковой дороге).
Отдельный разговор — защита от дождя. Поскольку дождей может быть много, они не должны испортить
поход, хотя бывает, что несколько недель подряд погода солнечная. Поэтому нужна одежда,
позволяющая ехать под дождем. Это непромокаемая куртка и непромокаемые штаны, которые удобно
одевать поверх всего и снимать на ходу, когда дождь прекращается. В качестве обуви прекрасно
зарекомендовали себя короткие резиновые сапоги (штаны должны быть поверх сапог). Другая обувь
быстро намокает от стекающей по штанам воды, и ноги мерзнут. (По Норвегии мы ездили в промокающих
кроссовках, а сапоги взяли в следующий поход в Исландию, и даже поднимались в них на вулканы —
очень удобно!)
По Норвегии на велосипедах
«В Норвегию невозможно не влюбиться. В её спокойное и уверенное величие. В её завораживающую дикую нетронутую природу. Но одно я понял точно. Для каждого человека всегда есть то место, куда он стремится, даже если не всегда отдает себе в этом отчёт. Это место и есть для него самая лучшая страна в мире. Это то место, где он родился, где живут его мама и папа. Его Родина. И чтобы понять это, чтобы прочувствовать всеми фибрами души, непременно надо съездить куда-то далеко, далеко. Хотя бы и в Норвегию…» Велотурист Игорь Гришанов. Уфа
Итак, опять Норвегия. Почему? С нашего прошлого путешествия по Норвегии прошло три года. И всё это время перед глазами стояли удивительные по , почти не тронутые цивилизацией норвежские пейзажи. Просматривая фотографии и отснятый фильм, нас будто магнитом всё более и более тянуло вновь вернуться, как мы и обещали, в эту красивейшую страну. И у нас это получилось. На этот раз нашей группе хотелось проехать по южной Норвегии, подняться на скалу Прекестолен, и посмотреть каскад самых высоких водопадов в центральной части страны. В конце концов, нитка маршрута сложилась такая: Осло – Кристиансанд – Санднес – Прекестолен – Одда — Восс (радиальный выезд части группы в Берген) – Мурдал – Гейло — Осло. В это велосипедное путешествие на этот раз нас поехало пятеро.
От прошлого состава добавился один из постоянных участников предыдущих путешествий — Евгений Шабатин, а также Михаил Колокольцев, который, несмотря на свой молодой возраст, имеет большой опыт водных и велопутешествий. Кроме этого, Миша хорошо владеет английским языком, и это делало наш поход более комфортным.
На этот раз для заброски и эвакуации решено было воспользоваться самолётом дружественной к велотуристам кампании SAS. Это оказалось и удобно и дёшево, но скорректировало первоначальную нитку маршрута, т.к. нам не очень-то хотелось ехать участок Осло — Кристиансанд. Как впоследствии и оказалось, это был самый неинтересный отрезок нашего пути, хотя слово «неинтересный» по отношению к Норвегии некорректно — здесь везде красиво. Просто больше «населёнки» и автобанов.
По Норвегии на велосипеде
1 августа, 2018 admin
Более дружелюбной страны по отношению к велосипедистам, чем Норвегия, нет во всем мире. Здесь на этом экологически чистом виде транспорта предпочитают ездить все, от детей до стариков. Велопоездка по Норвегии запомнится туристам на всю жизнь – километры превосходных дорог в окружении цветущих лугов, снежные перевалы, сказочные фьорды и бирюзово-синие озера не оставят равнодушными никого. Однако, планируя свое путешествие, необходимо учесть и некоторые особенности.
Достопримечательности различных регионов Норвегии
Наибольшей востребованностью у велотуристов пользуется регион фьордов Западной Норвегии. Через Согне-фьорд, самый глубокий и большой в Европе, проходит популярнейший веломаршрут Ралларвеген. Многие готовы пожертвовать несколькими часами упорных физических нагрузок для крутого подъема к вершине утеса Прекестулен, чтобы взглянуть на открывающиеся великолепные виды, или на гору Скьеггедаль, чтобы полюбоваться окружающими пейзажами с знаменитого «Языка тролля».
В летний период в Северной Норвегии солнце не заходит за горизонт, поэтому кататься на велосипеде можно сутками напролет. Туристы могут добраться на паромах к уникальному заповеднику живой природы — Лофотенским островам.
Район Национального парка Йотунхеймен в Восточной Норвегии давно известен, как райское место для экстремалов. В окрестностях Лиллехаммера также немало велосипедных трасс и проселочных троп для катания туристов. Для любителей более интенсивных нагрузок здесь существует центр по скоростному спуску.
В путешествии по Центральной Норвегии туристы обязательно заезжают в средневековую столицу Норвегии – город Тронхейм. Здесь находится единственный в мире уникальный велоподъемник Трамп, механизм которого полностью скрыт под землей. На подъемнике можно подняться на холм Брубаккен.
Многочисленные велосипедные маршруты Южной Норвегии подходят для детей. Самый живописный из них пролегает вдоль канала Телемарк, в честь которого назван один из стилей горнолыжного катания. Интересно побывать и в самой южной точке Норвегии, в районе маяка Линдеснес, а также прокатиться на велосипеде вокруг озера Мьеса.
Выбор сезона для поездки
Быстро меняющаяся норвежская погода является отличительной особенностью этой страны. Поскольку лето в Норвегии короткое, поездку лучше планировать на июль-август. Велосипеды можно взять напрокат, никаких сложностей с этим в Норвегии нет. Вместе с велосипедом вам предложат в аренду экипировку, карты маршрутов и специальное оборудование. Для путешествия с детьми здесь предусмотрены велоприцепы и детские велосипеды, прикрепляемые к взрослым особой штангой. В любом регионе страны достаточное количество сервисных центров по ремонту велосипедов.
Туристу на заметку
- В Норвегии нет круглосуточных магазинов, но работают круглосуточные дежурные аптеки и травмпункты.
- Аптеки продают лекарства только по норвежским рецептам, поэтому необходимо запастись медикаментами, или придется предварительно обращаться к врачу.
- Норвежские законы позволяют любому туристу установить палатку не более, чем на двое суток на любой необработанной земле в радиусе не ближе 150 метров от дома владельца. Если хотите остаться на более длительный срок, необходимо спросить разрешение у хозяев.
Опубликовано в рубрике Информация
Путешествие по Норвегии началось
После приземления, сборки велосипедов и укладки рюкзаков, по уже знакомой дорожке доехали до близлежащего леса, где и заночевали. Отсыпались после бессонной ночи, когда нас на микроавтобусе везли из Пензы до Шереметьева. Утром добрались до Осло. Решили осмотр столицы оставить на конец похода. От Осло до Бергена вдоль побережья Норвегии проходит часть так называемой северной международной велодорожки. Она означена цифрой «1» на красном фоне, а также «Е18», что соответствует номеру дороги до Кристиансанда. Мы пытались придерживаться этих ориентиров почти половину нашего пути. На одном из участков пути между Ларвиком и Арендалом один раз воспользовались маленьким корабликом, чтобы срезать путь через длинный фьорд, тем более что там не было альтернативной автобану дороги.
Этот катер выполняет роль маршрутного такси, доставляет почту по попутным островам, развозит и собирает туристов и местных жителей, так что мы шли на нём более часа и любовались морскими пейзажами. Вообще, велодорожек в Норвегии много, особенно в южной её части. Как правило, она появляется километров за двадцать до населённого пункта и продолжается на таком же протяжении после. Многие местные велосипедисты, особенно спортсмены, не очень-то жалуют велодорожки, но водители к этому относятся спокойно, чего не скажешь о центральной Европе. Там сразу сигналят и заставляют ехать по велодорожке. Мы, по мере возможности, старались придерживаться существующих правил движения. Несколько раз наблюдали такую картину: На автомобильной трассе тренируются лыжники на лыжероллерах. Так как они идут коньковым ходом, то занимают значительную часть дороги, и весь транспорт, следующий за ними, терпеливо ждёт, когда можно обогнать. Также и с нами. Все едут спокойно, никто не сигналит, а только приветствуют.
13.08.2021 Пятница.
Неспешность во всем. Наверное, тут только биатлонисты торопятся.
Все время слышу, что Норвегия – страна богатая…
А, может, просто дорогая?
Тяжелой техники на Е10 гораздо меньше.
Harstad, как винегрет на снегу, оказался неожиданно ярким пятном посреди зеленой норвежской монохромности. Магазины, бары, сувениры, туристы.
Но нас больше интересует Speed Boat до Tromso.
Три часа комфортного полета над волнами.
В Tromso нас терпеливо дожидался дождь,
засиженный голубями Амундсен,
Арктический собор
и веселый тролль.
Свернув на дорогу N91 опять становимся заложниками MapsMe.
То, что обозначено, как кемпинг, закрытый на все замки домик при мототреке.
А в 100 метрах исследовательская станция Ramfjordmoen за верхними слоями атмосферы подглядывает, радиацией пугает.
Пробег 67 км.
Красота фьордов
Недалеко от пос. Urnes слева от дороги очередная достопримечательность – водопад высотой 218 м. Переезжаем фьорд на пароме, и после затяжного подъёма выходим на нашу дорогу №55. На развилке дорог Kaupanger-Songdal решаем, куда ехать дальше. Большинством голосов приняли решение немного отдохнуть, проехав часть пути на пароме. Кроме этого, всем захотелось увидеть красоту фьордов именно с воды. Три часа до городка Gundvangen пролетели незаметно. Мы нисколько не пожалели, что выбрали этот путь. Такой своеобразной красоты мы раньше не видели. Берега фьорда на всём протяжении пути украшают самые разнообразные водопады. Местами приходилось до предела запрокидывать голову, чтобы увидеть вершину стены на берегу, и проход был таким узким, что парому приходилось замедлять ход. Видели знаменитые виды фьордов, которые являются визитной карточкой Норвегии. И, конечно же, неповторимая бирюзовая вода.
Дороги Швеции
Дорогами Швеции нам приходилось путешествовать и раньше. Ничего нового. Это великолепные дороги, идущие по холмистой местности, красивые озёра, великолепные леса, полные грибов и черники. На этот раз наш маршрут пролегал по диковатой, малонаселённой местности через город Dorotea в Ostersund, так что прелестями шведской природы мы налюбовались сполна. Очень часто встречались великолепно подготовленные освещённые лыжные трассы, проложенные по лесам и горам, специально покрытые толстым слоем еловой коры. Трассы эти не пустуют и летом.
Погода была довольно прохладная, но это способствовало нашему быстрейшему продвижению к Норвегии. В эти дни мы проезжали за день 100-120 км. В городе Ostersund посетили стадион, где проходил последний чемпионат мира по биатлону. Посмотрели, как тренируется молодая шведская смена. Затем совершили небольшую экскурсию по этому небольшому, но очень уютному городу
Здесь, впрочем, как и везде в Европе, очень большое внимание уделено велосипеду. Вот какой опыт надо перенимать нашим властям
По городу проложено множество велодорожек, которые веером расходятся по десяткам направлений за город.
Через два дня мы достигли своего первого фьорда, на берегах которого лежит Trondheim. Это первая столица Норвегии. За половину дня осмотрели Старый город и другие достопримечательности. Дорога до городка Donbas не представляет особого интереса, а дальше пошла одна красотища. До города Andaldnes, лежащего на берегу очередного фьорда, мы ехали, широко раскрыв глаза, и не знали, какая ждёт нас дальше.
26 июня — веревочный парк Aktivitetspark в Valldal
Зная, что в палатке мне более чем достаточно пяти-шести часов сна, а Славе — девяти, я с вечера сходила на разведку и посмотрела, есть ли неподалеку стрелочки с указателями. Нашла два на одном столбике — зеленый и черный. Остановилась на зеленом, потому что с черного я бы никак не вернулась к 10 утра.
Omenås — собственно, из названия можно было догадаться, что маршрут ведет к следующей автобусной остановке, но не по трассе, а по лесной тропе. Виды оттуда открываются, конечно, совсем простенькие:
но все же это лучше, чем просто сидеть в кемпинге. Заодно полюбовалась на многочисленные клубничные плантации и фантазию норвежцев при украшении собственных домов.
,
В общем, часика полтора шла по тропе, обратно вернулась по шоссе за 10 минут))
Ближе к 11 часам мы выдвинулись по направлению к парку, прогулочным шагом топали около получаса. Река Valldola — не такая ярко-зеленая, как Рёума, скорее зеленовато-голубая, но порожистая, прозрачная, сияющая под солнцем.
Днем и вечером:
И еще немного:
Летом парк открыт с 11 утра до 18 вечера — вполне достаточно, чтобы все облазить. Накануне я оплатила билеты через сайт, но вполне можно было бы идти и так — в конце июня посетителей было не так много. Сперва нам выдали обмундирование, потом провели инструктаж. Тут мне немного не хватило словаря для понимания обозначения всех железячек (к тому же сыну надо было параллельно переводить), но, поскольку все сопровождалось показом, это не стало проблемой. Прошли простенький учебный маршрут под наблюдением инструктора (чтобы он понял, что мы усвоили все правила и технику безопасности), получили разъяснения, на какие курсы кому можно залезать, и освоили их почти все.
Лично у меня это первый опыт посещения подобных парков, от Zip-line я осталась в полном восторге. Проблема была только в том, чтобы ухватиться в конце и сразу залезть. Один раз, на самой верхотуре, над рекой, мне это не удалось, отнесло назад практически на середину, и пришлось по-обезьяньи, вручную добираться до пункта назначения и создавать за своей спиной очередь. Может быть, где и есть еще более «крутые» веревочные парки, но место здесь просто уникальное.
Немного фотографий счастливого ребенка:
И напоследок — гора-смайлик:
повествовательный
Image
Я НАШЕЛ ЭТО. В грузовике останавливают туалет в 2 часа ночи возле города Альта, на северо-западном побережье Норвегии. Я размышлял о том, чтобы спать на полу кабины, так как было тепло и сухо. Предлагалось убежище от температуры -2 ° С и постоянного снегопада. Я не мог чувствовать свои руки. У меня не было больше одежды, чтобы надеть. Другим вариантом был бивуак в моем спальном мешке, если бы я мог найти подходящие руины, чтобы укрыться. Я смеялся про себя; приключение не так гламурно, как кажется. Я был несчастен. Я нашел «дух приключений», но это было не то, что я ожидал.
В конце концов я разбил лагерь в уютных руинах. Той ночью я биваковал, наблюдая за тем, как снег проникает сквозь разбитые планки того, что проходило как передняя стена. У меня не было рабочей печи, так как на самолете не было газа. Магазины на этом далеком севере были немногочисленны, и часто закрывались, поскольку это был не пик туристического сезона. Все это означало, что я не мог готовить горячую еду, поэтому был приговорен к 3 дням в условиях замерзания, съедая бутерброды с арахисовым маслом и несколько мешков сухофруктов и орехов.
Я не мог растопить снег для воды, поэтому я был вынужден спать с бутылками снега, втиснутыми в спальный мешок, чтобы он таял от тепла моего тела. На следующий день я провел 30 минут в ожидании под особенно продуктивной сосулькой, наполняя эти бутылки.
Solo cycling in Norway almost killed me, but I’d do it all over again
Все это произошло в течение первых двух дней моей поездки на велосипеде в одиночку из Алты в Осло в Норвегии. Мой маршрут перенес меня через Арктическую Норвегию на Лофотенские острова, вниз по побережью Хельгеланд до Тронхейма и через горный внутренний район обратно в Осло. Я дал себе 19 дней, чтобы выполнить это. План состоял в том, чтобы ездить на велосипеде более 100 км в день без выходных. Это было ужасно нереальное ожидание.
Solo cycling in Norway almost killed me, but I’d do it all over again
На второй день я завершила 2 горных перевала. Я ездил на велосипеде первый и толкнул свой велосипед в течение 3 часов на шатких ногах через второй. По дороге дружелюбный водитель снегоочистителя предупредил меня о надвигающейся метели. Это поразило меня прямо на вершине.
Solo cycling in Norway almost killed me, but I’d do it all over again
Температура упала до -8 ° С. Моя бутылка с водой замерзла, мои тормоза замерзли, мое снаряжение замерзло, и все очки замерзли в течение 1 минуты. Я безобразно скатился с горы на бесполезном велосипеде. Дорога была едва заметна, так как теперь снег покрыл то, что осталось от асфальта. Внизу мои руки застыли в форме когтя. Когда кровь вернулась в мои руки, боль была невероятной. Я закричал в агонии и даже пролил несколько слез, когда наклонился над рулем, думая о том, что я только что сделал.
Самая низкая температура, которую я испытал, была -8 ° C, тогда как самая высокая в Осло была 24 ° C. Упаковка материалов для этого огромного температурного диапазона была ужасно трудной, так как собирала их в 3 контейнера. Я использовал старый велосипед моей матери, который пылялся в гараже, поскольку я не мог позволить себе новый дорожный велосипед. Было только 10 передач, и 5 из них не работали. Передних корзин не было, поэтому весь вес должен был находиться на заднем колесе. Я выбрал традиционные альпийские методы кемпинга, чтобы сэкономить место, но в глубине души я думаю, что хотел трудного опыта.
Solo cycling in Norway almost killed me, but I’d do it all over again
Я хотел проверить себя и изучить свои возможности. Завершив поездку, я могу сказать, что я никогда не чувствовал себя более живым, свободным и удовлетворенным, чем за эти 3 недели одиночного катания.
Solo cycling in Norway almost killed me, but I’d do it all over again
Каждый вечер я искал место для лагеря, готовил еду и разбивал лагерь в простой сумке для бивов. В наши дни это может показаться непростой задачей, но для меня это значительный отход от повседневной жизни.
В общей сложности я проехал 1650 км за 19 дней с 1 днем отдыха. Я в среднем ~ 90 км / день. Иногда это было больно, несчастно и немного унизительно, но я бы сделал это снова в одно мгновение.
Image
19.08.2021 Четверг.
Исходя из базовой концепции, единственным, кроме велосипедов, средством передвижения от старта до конечной точки, должен был стать водный транспорт. В полпятого утра мы, недосыпом помятые, в порту. Паром в Honningsvag уходит в 05:45. В четверть шестого нарисовался наш крейсер. Вот только на борт не пустили.
— Только по предварительному букингу, минимум за 2 часа до отплытия.
— ???
— COVID!
Не дослушав, мольбы, уговоры, просьбы рассмотреть варианты, морячка развернулась кормой и исчезла в предрассветной дымке, даже сочувствия не изобразив.
Униженные и оскорбленные, позорно добираемся до Honningsvag на автобусе с пересадкой в Olderfjord. Приехали, водила не выпускает.
— Через 15 минут дальше поедем.
— Да, не! Мы на Нордкап.
— И я на Нордкап.
Ну, уж нет! Мы на своих четырех. Правда, пожалели об этом уже через пять минут, когда у Дениса развалился задний переклюк,потом нас плотненько накрыло дождем, потом – ветер (тут уже и Исландия закурила), видимость, не то что, снизилась – она перестала существовать. Ну, и конечно – в горку.
Последние 30 верст оказались самыми лютыми.
Норвегия то ли сказать нам что-то хотела, то ли просто пенделя отвесить на прощанье.
За 20 км до финиша из тумана, Летучим Голландцем выплыла наша команда эвакуации.
Четыре дня назад Юра с Серегой сели в машину и выдвинулись за нами. Для меня самым неясным вопросом была именно выброска с Нордкапа. Все получилось замечательно, по времени попали точно. Скинув в машину часть вещей, поехали последние километры.
К прибытию нашей чуть живой группы ребятам уже надоело там тусоваться.
Всё!!!
Пробег 37 км.
Общий пробег по Норвегии 1350 км.
Обсохнув (в туристическом центре даже предусмотрена специальная комната, где можно вещи повесить сушить), пообедав, осувенирившись, мы в тот же день проехали 400 км в сторону дома.
Еще три дня дороги, и 22 августа мы вернулись в Ригу.
Одной мертвой мечтой больше. Фотографии врут – с самой северной точки Европы не видать ничего. Ютубы, репорты, восторги, орлы и решки – тоже сплошное вранье. Она, конечно, ничего так, Норвегия эта. Но… похоже, недоразглядел я ее в тумане. Сдуваем пыль с планов, что там сверху лежит — море? пальмы? фламенко?
16.08.2021 Понедельник.
Вчера пытаюсь заплатить за домик карточкой, наличка тут – редкость. Связь плохая, терминал не работает. Хозяин говорит – позже. После стирки, мойки, ужина опять подхожу. Не работает. Переносим финансовые тяжбы на утро. Спим в кредит. Утром собраны, упакованы подъезжаем к ресепшену. Не работает бесова техника.
— Что делать? У нас кэша нет совсем.
— Then everything was free!
Сегодня предстоит объезд шести туннелей,
лососевые фермы,
саамские магазины,
прибрежная рыбацкая романтика.
При объезде одного из туннелей утыкаемся в бетонные заграждения, плакат с предупреждением об оползнях, дикой опасности и категорическом запрете на дальнейшее движение. Пугают полицией, видеонаблюдением да штрафом баснословным. Прочитали мы все внимательно, аккуратненько через бетонные блоки велосипеды перенесли, едем дальше. Через километр…
реальный провал, да такой, что к краю подойти боязно.
Велообнос по “тропе героев”.
На “Tirpitz Museum” выскочили совершенно случайно за 15 минут до закрытия.
Музей хоть и махонький, но увлекательный
и достаточно информативный.
Доехали до Alta.
Собор Северного Сияния.
Последняя ночевка в палатке. Alta River Camping.
Пробег 91 км.